Cómo eliminar la humedad por capilaridad
Es el único tipo de humedad que casi nunca se arregla sin obra. La buena noticia: los sistemas que funcionan están bien establecidos y se puede juzgar un presupuesto sabiendo qué mirar.
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Antes de nada: confirma que es capilaridad
Merece la pena insistir, porque aquí es donde se firman los presupuestos más caros del nicho. La capilaridad tiene tres marcas: la mancha arranca en el suelo, tiene un borde superior horizontal y aparece salitre blanco que revienta pintura y yeso. Si falta alguna, revisa la tabla de tipos antes de seguir: una condensación tratada como capilaridad es dinero perdido dos veces.
Por qué no vale pintar ni impermeabilizar por dentro
El agua sube por los poros del muro desde el terreno y se evapora por la cara interior. Si tapas esa cara con una pintura impermeable o un plástico, el agua no desaparece: sigue subiendo y busca otra salida, normalmente más arriba, o se acumula detrás del acabado hasta que lo revienta. Además las sales, al no poder cristalizar en superficie, lo hacen bajo la pintura y la abomban.
Es la razón por la que tanta gente dice "ya lo pinté con antihumedad y volvió". No volvió: nunca se fue.
Sistema 1: barrera química (inyección)
Es el tratamiento más habitual y el que se considera solución de referencia. Se perfora el muro a lo largo de una línea horizontal cerca del suelo, cada 10-15 cm, y se inyecta un producto hidrofugante (habitualmente a base de siloxanos o silanos) que impregna el material y crea una barrera continua que corta el ascenso del agua.
A favor: resuelve el origen, no el síntoma; es duradero; sirve para muros de ladrillo, mampostería y piedra.
A tener en cuenta: la ejecución manda. Los fallos vienen de perforaciones mal espaciadas, producto insuficiente o no llegar al espesor completo del muro. Después de inyectar, el muro tarda meses en secar (la regla de campo es un mes por centímetro de espesor), así que picar y revestir demasiado pronto arruina el trabajo.
Sistema 2: mortero de saneamiento (transpirable)
Se pica el revestimiento dañado y se aplica un mortero macroporoso que permite que el agua se evapore a través de él mientras retiene las sales en su interior sin que afloren al acabado.
A favor: devuelve una pared presentable, tolera bien las sales y es compatible con muros históricos donde no se puede inyectar.
A tener en cuenta: por sí solo no corta el ascenso: gestiona la evaporación. Por eso suele combinarse con la barrera química. Si un presupuesto ofrece solo mortero para un caso de capilaridad severa, pregunta qué pasa con el agua que sigue subiendo.
Sistema 3: drenaje perimetral y ventilación de la base
Cuando hay contacto directo con tierra —sótanos, muros enterrados, casas en ladera— puede ser necesario reducir el agua que llega al muro: zanja perimetral con drenaje, lámina drenante, o cámaras ventiladas en el arranque del muro.
Es la obra más cara, pero también la única solución real cuando el problema no es solo capilaridad sino presión de agua contra el muro.
Sistema 4: electroósmosis y "cajas inalámbricas"
Aquí conviene ser claro. Los sistemas de electroósmosis activa (con electrodos) tienen literatura técnica y usos concretos. Pero los aparatos que se venden como cajas que se enchufan y "secan el muro por ondas" sin tocar la pared no tienen respaldo técnico reconocido, y son una fuente habitual de quejas de consumidores.
Si te ofrecen uno, pide ensayos independientes y una garantía por escrito con criterio de éxito medible (por ejemplo, porcentaje de humedad en el muro medido con higrómetro de contacto antes y después, a doce meses). La respuesta a esa petición suele ser bastante informativa.
Qué debe incluir un presupuesto serio
- Visita a la vivienda y medición, no diagnóstico por fotografía.
- Tipo de humedad justificado: por qué es capilaridad y por qué no es condensación ni filtración.
- Sistema, producto y metros lineales de tratamiento, no un precio global sin desglose.
- Plazo de secado antes de revestir, por escrito. Si nadie lo menciona, mala señal.
- Garantía con años y alcance, y qué la invalida.
En cómo elegir una empresa de humedades está el resto de señales, incluidas las de venta agresiva.
Y después del tratamiento
Una vez cortado el ascenso, el muro seca despacio. En ese periodo conviene ventilar bien, no cerrar la pared con materiales impermeables y esperar a revestir. Cuando esté seco, el acabado puede ser un enlucido normal; la pintura antihumedad no aporta gran cosa si la causa está resuelta, aunque una imprimación antisales sí ayuda si quedaron restos de salitre.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda en secarse un muro después de tratar la capilaridad?
La regla habitual en construcción es aproximadamente un mes por centímetro de espesor del muro, en condiciones normales de ventilación. Un muro de ladrillo macizo de 30 cm puede tardar más de un año en secar del todo. Revestir antes de tiempo es la causa más común de que el tratamiento parezca fallar.
¿La pintura antihumedad sirve para la capilaridad?
No como solución. Al ser impermeable, impide que el muro evapore y el agua busca salida más arriba o revienta el acabado desde detrás. Solo tiene sentido como capa final una vez cortado el ascenso y con el muro ya seco.
¿Funcionan los aparatos inalámbricos que dicen secar los muros?
Los dispositivos que se enchufan y aseguran secar el muro sin tocarlo no cuentan con respaldo técnico reconocido y generan quejas de consumidores con frecuencia. Antes de contratar uno, pide ensayos independientes y una garantía por escrito con un criterio de éxito medible con higrómetro de contacto.
¿Puedo tratar yo mismo la humedad por capilaridad?
La inyección de barrera química se vende también en formato para particulares, pero el resultado depende mucho de la ejecución: espaciado de las perforaciones, inclinación, cantidad de producto y llegar a todo el espesor del muro. En muros gruesos o de piedra, la diferencia entre hacerlo bien y mal es todo el tratamiento.